Maďarská úprava

Maďarská úprava patrí medzi najznámejšie prvé zásahy do motora Babetty 210. Vychádza zo staršieho článku Ferenca Táboriho o ladení Jawy Babetty 210 v maďarskom motoristickom časopise. Medzi dielňami sa šíri už desaťročia a prešli ňou tisíce valcov.

Cieľom je mierna cestná úprava so zachovaním továrenského karburátora a iba menším zásahom do výfuku. Moped má zostať pružný a dobre použiteľný, pričom sa mu citeľne zvýši maximálna aj cestovná rýchlosť. Pôvodný postup nevyžaduje nákup dielov, iba popoludnie práce a presnosť. Aj preto je stále rozšírený.

V Pokročilom tuningu ju uvádzame ako najlepší prvý zásah do motora. Mal ju aj valec použitý pri našom teste spätnej klapky.

Úprava posúva dve hrany kanálov a rozširuje cestu výfukových plynov. Strop výfuku sa zdvihne o 3 mm a dolná hrana sania sa zníži o 1 až 1,5 mm. Obe pôvodne rovné hrany sa vybrúsia do oblúka R 30. Výfukový kanál sa rozšíri približne o 1 mm na každej strane, nadväzujúca cesta v hliníkovom tele valca sa prispôsobí jeho novému tvaru a v hliníku sa rozšíria vstupné otvory pomocných prepúšťacích kanálov.

Ako úprava mení chod motora

Dvojtakt nemá ventily. Ich úlohu plní piest a polohu otvorenia určujú hrany kanálov. Od ich výšky vo vývrte závisí, pri akom uhle kľukového hriadeľa sa kanál otvorí a zatvorí aj ako dlho zostane otvorený. Posunutím hrany preto meníš časovanie motora.

• Zdvihnutie stropu výfuku o 3 mm spôsobí skoršie otvorenie výfuku a predĺži čas, počas ktorého zostáva otvorený. To umožňuje spoluprácu s expanznou komorou: pri návrate tlakovej vlny musí byť kanál otvorený.
• Zníženie dolnej hrany sania o 1 až 1,5 mm predĺži čas plnenia kľukovej skrine cez sanie riadené piestom a zväčší otvor, ktorým zmes prúdi.
• Rozšírenie výfukového kanála je rovnako dôležité ako časovanie. Úzky továrenský kanál postačuje pre moped do 45 km/h, pri vyšších nárokoch však obmedzuje prietok. Pôvodný postup pridáva približne 1 mm na každej strane a rozširuje aj nadväzujúci kanál v hliníkovom tele, aby sa zväčšila celá cesta spalín.
• Rozšírenie vstupu pomocných prepúšťacích kanálov je časť pôvodného receptu, ktorá sa najčastejšie číta nesprávne. Tábori nikde nepíše, že sa prepúšťaní nemáš dotknúť. Píše, že štyri továrenské prepúšťacie kanály majú na ceste z kľukovky do spaľovacieho priestoru dobrú plochu a že vstupné otvory pomocných prepúšťaní treba rozšíriť. Rozširuje sa v hliníku, na strane kľukovej skrine, kde prepúšťania začínajú, nie v liatinovej vložke. Okná vo vložke si držia svoju výšku, takže časovanie prepúšťania zostáva sériové.
• Oblúk R 30 odoberá najviac materiálu v najširšej časti kanála. Smerom k okrajom sa úber postupne zmenšuje na nulu. Zväčší sa tak plocha aj čas otvorenia bez vytvorenia schodu vo vývrte, do ktorého by mohol zapadnúť piestny krúžok.

Hlavným prínosom je lepší ťah a spolupráca s ladeným výfukom, nie výrazné zvýšenie špičkového výkonu. Rovnako ako pri ostatných krokoch v Pokročilom tuningu sa výkon posunie do vyšších otáčok. V nich získaš, v nízkych otáčkach trochu stratíš.

Kedy sa to oplatí

Najväčší prínos má úprava vtedy, keď ju dokáže využiť zvyšok motora. Na zdravom a správne natryskovanom motore s ladeným výfukom výrazne zmení jeho charakter. Rozdiel pocítiš aj na inak sériovej Babette, čo bolo cieľom pôvodného článku. S ladeným výfukom však rovnaké popoludnie práce prinesie väčší výsledok.

Odporúčame najprv dostať motor do dobrého stavu a až potom sa pustiť do valca. Sadu trysiek však maj na stole už predtým, nie až potom. Upravený valec prežene cez seba viac zmesi, takže hneď ako motor znova naštartuješ, budeš tryskovať. Trysky tak patria medzi prvé veci, ktoré potrebuješ, nie medzi pokročilé doplnky. Ladený výfuk a ostatné náročnejšie veci prídu na rad až po tom. Pred začiatkom zohľadni aj tieto dve upozornenia.

⚠️ Úprava je nevratná. Odstránený materiál už nenahradíš. Ak máš iba jeden dobrý valec, zásah zváž alebo si postup najprv vyskúšaj na vyradenom kuse. Valce na 210 sú stále dostupné a skúška vyjde podstatne lacnejšie než poškodený vývrt.

⚠️ Výkon sa posunie do vyšších otáčok. Pružiny spojky, prevody a chladenie preto treba riešiť ako súčasť úpravy. Motor so záberom spojky pri sériových otáčkach, ktorý sa navyše prehrieva, bude jazdiť horšie než pred zásahom.

Výkres

Výkres je prekreslením pôvodnej maďarskej schémy. Zobrazuje rozvinutý plášť valca, teda jeho stenu rozvinutú do roviny. Vodorovný smer zodpovedá osi valca a zvislý smer obvodu vývrtu.

Ako čítať výkres

• Hrubá čiara vpravo je horná tesniaca plocha valca, teda plocha pod hlavou. Všetky kóty sa merajú od nej.
• 61 a 27,5 sú rozmery hotového stavu v milimetroch, teda po brúsení. Dolná hrana sania skončí 61 mm od tesniacej plochy, strop výfuku 27,5 mm.
• Šrafované plochy označujú odoberaný materiál: v strede stropu výfuku až 3 mm, v strede dolnej hrany sania 1 až 1,5 mm. Smerom k rohom sa úber zmenšuje na nulu. Výfukový kanál sa navyše rozširuje približne o 1 mm na každej strane.
• R 30 je polomer novej hrany. Nakresli si oblúk, nepíluj rovnú čiaru.
• Štyri prepúšťacie kanály si držia svoje časovanie. Ich výška vo vložke sa nemení, takže časovanie prepúšťania zostáva presne také, aké bolo z výroby. Pôvodný recept však žiada rozšíriť vstupné otvory pomocných prepúšťacích kanálov, dole v hliníku, kde vychádzajú z kľukovej skrine. Výkres zobrazuje stenu vložky, takže táto práca na ňom vôbec nie je.

📏 Najprv premeraj vlastný valec. Odliatky majú päťdesiat rokov a rozdiely medzi nimi existovali už pri výrobe. Tvoj valec navyše mohol niekto upravovať. Hĺbkomerom alebo hĺbkovým pravítkom posuvného meradla zisti polohu hrán voči tesniacej ploche a porovnaj ju s výkresom. Podľa toho určíš skutočný potrebný úber.

Dva spôsoby opracovania

Vylisovanie vložky

Valec tvorí hliníkový odliatok s liatinovou vložkou. Hliník sa teplom rozťahuje približne dvakrát viac než liatina. Po rovnomernom prehriatí celého valca sa preto uloženie uvoľní a vložku možno vylisovať. Získaš k nej voľný prístup a po opracovaní ju rovnakým spôsobom, s využitím tepla, nalisuješ späť.

Výhodou je dobrý výhľad a prístup k hrane z oboch strán. Potrebuješ však vybavenie na rovnomerný ohrev a lis. Vložka sa musí vrátiť rovno a do správnej výšky. Ak zostane jej uloženie voľné, valec je nepoužiteľný. Táto metóda je vhodná, ak máš potrebné vybavenie a skúsenosti.

Opracovanie priamo vo valci

Toto robíme my a toto by sme odporučili aj do domácej dielne. Všetko sa robí cez kanály priamo vo valci, s frézkou. Je to pomalšie a treba pri tom väčšiu opatrnosť, ale nič sa nehreje, nič sa nelisuje a valec sa nedá zničiť spôsobom, ktorému by opatrná ruka nevedela predísť.

Čo na to potrebuješ a čo používame my

Nič z tohto zoznamu nie je exotika a oproti cene valca to nie sú peniaze.

Základný nástroj je malá priama brúska, teda to, čomu každý povie dremel bez ohľadu na to, kto ju naozaj vyrobil. Ohybný hriadeľ nie je povinný, ale prácu úplne zmení: v ruke držíš niečo veľkosti tučného pera, ruku máš tesne pri práci a na hranu, ktorú brúsiš, aj naozaj vidíš.

Potom nástavce, a celé je to o tom, že každý materiál chce svoj vlastný:

• Liatina, teda vložka: diamantový alebo kamenný nástavec. Liatina je tvrdá a uberá sa pomaly, čo je presne to, čo chceš, keď sa opatrne blížiš k vyznačenej čiare. Kamenný alebo diamantový nástavec ti dá taký pomalý, kontrolovateľný úber.
• Hliník, teda telo valca a kanály: frézovací nástavec z tvrdokovu. Tie s drážkami, čo vyzerajú ako malé frézy. Kamenný nástavec sa hliníkom zalepí za pár sekúnd a potom už len maže a hreje, tvrdokovová fréza reže ďalej. Pozor na to, že hliník sa uberá niekoľkonásobne rýchlejšie než liatina, takže pri rovnako ľahkej ruke tu zoberieš oveľa viac materiálu.
• Dokončenie: brúsne ponožky na gumenom tŕni. Tie malé brúsne valčeky, ktoré sa nasunú na gumený tŕň. Práve ony odstránia stopy po nástroji a nechajú kanál, na ktorý sa dá pozerať, a oblúkovú hranu kopírujú lepšie než čokoľvek tvrdé.

Zvyšok je meranie a značkovanie: posuvné meradlo s hĺbkovým pravítkom, tenká fixka, ostrý ihlový pilník na finálne zrazenie hrán, dobré svetlo, a asi tri hodiny, ktoré nebudeš uponáhľať.

Ako na to vo valci, krok za krokom

Krok 1. Rozober, zakry, vyčisti

Dole výfuk, hlava a valec, piest von. Otvorenú kľukovú skriňu hneď zakry čistou handrou. Pôvodný článok to prikazuje ako prvú vec a je to najlacnejšia poistka z celej práce. Potom odstráň karbón z výfukového kanála a všetko odmasti. Na znečistenom povrchu sa nedá presne značkovať a sadze zakrývajú opracovávané miesta.

Krok 2. Odmeraj, až potom značkuj

Odmeraj polohu pôvodných hrán od tesniacej plochy. Fixkou vyznač najhlbší bod úberu v strede kanála a rohy, kde sa úber končí, a spoj ich oblúkom. Vyznač aj rozšírenie výfukového kanála približne o 1 mm na každej strane. Celý nový obrys musí byť pripravený pred zapnutím nástroja. Určuje hranicu, za ktorú nesmieš prejsť.

Krok 3. Začni liatinou

Použi kamenný nástavec, ľahký prítlak a malé zábery. Nástroj drž stále v pohybe. Pomalší úber liatiny ti umožní priebežne kontrolovať výsledok. Postupuj po vyznačenú čiaru a neprekračuj ju.

Krok 4. Potom hliník za vložkou

Hliník opracuj frézovacím nástavcom a dávaj pozor. Odoberá sa niekoľkonásobne rýchlejšie než liatina, preto tu ľahšie prekročíš požadovaný tvar kanála.

Krok 5. Pokračuj kanálom do výfukovej cesty

Rozšírený kanál vo vložke musí plynulo nadväzovať na výfukovú cestu v hliníkovom tele. Prispôsob ju novému tvaru a vyhlaď prechod. Pôvodný užší prierez by naďalej obmedzoval prúdenie.

Krok 6. Rozšír vstup pomocných prepúšťacích kanálov

Pracuj zo strany kľukovej skrine, v hliníku, tam, kde pomocné prepúšťania začínajú. Vstupné otvory rozšír a prechod zahlaď, aby zmes nemusela ísť cez najtesnejšie miesto celej cesty. Čoho sa nedotýkaš, je výška prepúšťacích okien vo vložke. Ich časovanie zostáva sériové. Rozšír vstup, časovanie nechaj tak.

Krok 7. Žiadny schod medzi liatinou a hliníkom

Skontroluj prechod medzi liatinou a hliníkom. Rozdielna rýchlosť úberu ľahko vytvorí schod na styku materiálov, ktorý potom obmedzuje prúdenie. Po dokončení prejdi spoj nechtom a over, že je plynulý.

Krok 8. Dokonči hrany

Dokonči povrch brúsnym valčekom a potom tenkým ihlovým pilníkom, presne tak, ako to na poslednú operáciu predpisuje pôvodný článok. Vyhlaď novú hranu do kanála, odstráň stopy po fréze a zraz všetky hrany smerujúce do vývrtu. V dráhe piestneho krúžku nesmie zostať ostrá hrana, pretože zachytí krúžok a poškodí piest aj vývrt.

Krok 9. Drž symetriu

Priebežne kontroluj symetriu celého kanála. Pri sústredení na miesto pod frézou sa ľahko stane, že jeden roh zabrúsiš hlbšie než druhý.

Krok 10. Poriadne to vyčisti

Brúsny prach a triesky sú zabijak motora a schovajú sa v prepúšťacích kanáloch. Pôvodný článok odporúča vymývať valec v čistom benzíne a stále je to najrýchlejší spôsob, ako z kanálov dostať brúsny prach. Vykefuj to, vymývaj, vyfúkaj, vývrt utieraj čistou handrou s olejom dovtedy, kým nevychádza čistá, a potom vývrt naolejuj, aby ti nechytil hrdzu. Rob to tak dôkladne, až ti to bude pripadať prehnané.

Krok 11. Nasucho skús pred montážou

Pred montážou presuň piest rukou cez vývrt a skontroluj, či sa nezachytáva. Posvieť si do kanálov a over, že zámok krúžku nekončí nad kanálom. Až potom motor poskladaj.

Čo sa dá pokaziť

• Príliš vysoký výfukový kanál: od určitej hranice stratíš použiteľný výkon pod pracovným pásmom a motor nebude vhodný na cestnú jazdu. Hodnota 3 mm vo výkrese je overená. Nezvyšuj ju na 5 mm.
• Príliš široký výfukový kanál: dodrž približne 1 mm na každej strane podľa pôvodného postupu. Pri výraznejšom rozšírení zostáva krúžok bez opory, vyskočí do kanála a praskne.
• Prehnané brúsenie vstupov prepúšťaní: rozšírenie vstupných otvorov nie je výzva na pretvarovanie celých prepúšťacích kanálov. Otvor vstup, zahlaď prechod a skonči. Brúsením naslepo do prepúšťacieho kanála prerazíš stenu, ktorú nevidíš.
• Prerazenie steny: priebežne sleduj zostávajúcu hrúbku materiálu, najmä pri prírube výfuku a prepúšťacích kanáloch.
• Hrubý povrch a ostré hrany: nerovný kanál spomaľuje prúdenie a ostré hrany poškodia motor. Posledných dvadsať minút venovaných dobrúseniu má preto veľký význam.

Ďalšie časti pôvodnej úpravy

Pôvodný článok sa nevenuje iba valcu. Nasledujúce tri kroky dopĺňajú úpravu tak, aby bol motor použiteľný na cestnú jazdu a jeho výkon nebol sústredený iba do úzkeho pásma otáčok.

Zbrúsenie hlavy

Menší spaľovací priestor znamená vyššiu kompresiu a tú pocítiš všade: ostrejšia reakcia na plyn, lepšie stredy, lepšie zrýchlenie aj vyššia maximálka. Pôvodný článok odporúča zobrať z tesniacej plochy hlavy 0,7 až 0,8 mm.

Pôvodný článok upozorňuje, že závit sviečky nie je v osi hlavy. Pri upnutí na sústruh preto nestačí odhad. Hlavu treba vycentrovať podľa jej vlastnej osi a pri obrábaní upevniť na rovnú dosku. Inak sa tesniaca plocha zbrúsi šikmo a squish bude nerovnomerný.

Toto si daj urobiť na sústruhu. Tesniaca plocha musí ísť dole úplne rovno a na kolmo na vývrt, a to znamená niekoho, kto má sústruh a vie hlavu poriadne upnúť a vycentrovať. Pre toho, kto sústruh má, je to malá práca, a je to rozdiel medzi čistým squishom a šikmým.

Dajú sa nájsť spôsoby, ako to skúsiť doma. Majú však jeden výsledok, keď sa nepodaria: hlavu si vyhodil. Preto ich tu nerozpisujeme. Možno to raz poriadne nafilmujeme. Ak to chceš zachytiť, sme na YouTube, Instagrame, Facebooku a TikToku. Sleduj nás tam, kde ti to vyhovuje.

Vyššia kompresia zvyšuje náchylnosť na detonáciu. Po zbrúsení hlavy sú preto kvalitné palivo, správne tryskovanie bez chudobnej zmesi, primeraný predstih a čisté rebrá valca ešte dôležitejšie. Ak pod záťažou počuješ kovové rinčanie, stiahni plyn.

Úprava výfuku

Pôvodný recept necháva sériový tlmič na stroji a len z neho odstráni to, čo škrtí:

• Odrež prebytočnú časť dlhej rúrky, ktorá visí vo vnútri bubna, a rúrku vyčisti od sadzí.
• Skontroluj spoj kolienka s montážnou prírubou. Nesprávne osadenie je na tomto mieste bežné a výrazne obmedzuje prúdenie.
• Vyvŕtaj 2 otvory s priemerom 8 mm do každej lamely vložky tlmiča a pôvodné rúrky vložky vyčisti od olejového bahna a sadzí.
• Vyvŕtaj 2 otvory s priemerom 6 mm do koncovky výfuku. Tento krok má zvýšiť rýchlosť, akou plyn opúšťa výfuk.

Podľa pôvodného článku bude zvuk po úprave hlbší, ale výfuk nebude hlučný. Postup opisujeme aj v článku Jednoduchý „tuning“. Ak uprednostníš expanznú komoru pred prevŕtaným sériovým tlmičom, naše ladené výfuky sa montujú na originálne kolienko bez zvárania.

Prestavba kolieska zo Simsona

Poslednou časťou pôvodného článku je úprava prevodov. Keďže 14-zubé ani 15-zubé kolieska neboli dostupné, vyrábali sa spojením továrenského 13-zubého kolieska Jawy s 15-zubým vencom zo Simsona 51.

1. Obe kolieska, jawa aj simson, zmäkčiť (vyžíhať).
2. Z kolieska Jawy ostružiť zuby na priemer 35 mm a hranu zraziť 2 x 45 stupňov kvôli zváraniu.
3. Koliesko zo Simsona po vycentrovaní vystružiť na priemer 35 mm. Takto vzniknutý ozubený veniec nasadiť napevno na zvyšok náboja Jawy a otvor tiež zraziť 2 x 45 stupňov.
4. Po opracovaní a zlisovaní náboj a veniec zaistiť zváraním.
5. Obe kolieska boli pôvodne cementované, takže posledný krok je opätovné tepelné spracovanie.

Po prestavbe je podľa článku zvyčajne potrebné predĺžiť reťaz.

Dnes odporúčame kúpiť hotové 14-zubé koliesko. Princíp výberu prevodu však zostáva rovnaký a vysvetľujeme ho v Pokročilom tuningu: pri 13-zubom koliesku predstavuje jeden zub takmer 8 %. Prevody rieš až na konci úprav. Ak ich motor neutiahne, moped bude pomalší.

🛑 Pôvodný článok na záver upozorňuje na brzdy. Slabé brzdy a netlmené odpruženie Jawy 210 spôsobujú pri núdzovom brzdení z vyšších rýchlostí závažné problémy. Nové brzdové čeľuste, vhodné pneumatiky a dobré ložiská preto patria k úprave, nie až k následnému servisu.

Čo po úprave

Motor teraz preženie cez seba viac zmesi, takže tá istá tryska ti dáva chudobnejšiu zmes než predtým. Pôvodný článok bol písaný na továrenský karburátor a ten ostáva úplne použiteľný, ale tryskovanie si aj tak skontroluj, radšej začni bohatšie, a sviečku čítaj poriadne: plný plyn, pri rýchlosti vypnúť zapaľovanie, a až potom čítať. Chudobný vzduchom chladený dvojtakt sa zadrie a druhýkrát ťa nevaruje. Presne na toto je sada trysiek a celý postup máme rozpísaný v Pokročilom tuningu.

Ak chceš pokračovať nad rámec pôvodného článku, upravený valec potrebuje ďalšie dve súčasti:

• Ladený výfuk. Zmenené časovanie výfuku a expanzná komora sú dve polovice tej istej myšlienky. Naše sadnú na originálne kolienko, nič sa nezvára: BBTTG chróm, BBTTG zlatý, čierny, sivý, chróm alebo kompaktný zatočený.
• Lepší karburátor. Dojazdený Jikov upravený valec nenakŕmi. Rozumný ďalší krok je Dellorto SHA 14.14, šestnástka až vtedy, keď k nej otvoríš aj sacie kolienko. Celú úvahu máme v článku Jikov alebo Dellorto. Ak sa na to dáš, dieru po originálnej skrini filtra ti čisto zaslepí krycia doska sania.

Vyšší výkon prináša viac tepla a Babetta je chladená vzduchom bez ventilátora. Deflektor núteného chladenia preto predstavuje cenovo dostupnú ochranu upraveného motora.

Možnosti ďalších úprav

Na maďarskú úpravu môžu nadviazať kanály vypočítané pre konkrétny výfuk, jednokrúžkový piest a napokon sada spätnej klapky s karburátorom PHBG a oknom v plášti piesta. Takto sme pokračovali aj s naším valcom. Postup aj chyby opisujeme v článku Vyvŕtali sme dieru do piesta.

Maďarskú úpravu považujeme za najlacnejší spôsob, ako na Babette 210 dosiahnuť skutočné zlepšenie. Vyžaduje jedno popoludnie práce.

Ak nevieš, či je tvoj valec vhodný na úpravu alebo s čím ju skombinovať, napíš nám. Pomôžeme ti vybrať riešenie a vyhnúť sa nevhodnému dielu.

Pôvodnú úpravu publikoval Ferenc Tábori v maďarskom motoristickom časopise. Výkres vyššie je naše prekreslenie jeho schémy, text je náš vlastný, postavený na jeho recepte a na našich vlastných skúsenostiach s ním.